Здравствуйте.
Делаю ремонт и задумался о данной системе.
Что планирую:
Управление светом (светильники с диодными лампами под e27 цоколь), светодиодные уличные светильники, 4 контура светодиодных RGB лент (14 ватт на метр) (блоки питания ставить около контуров буду)
Защита от протечек
Управление котлом Протерм Гепард
Управление тёплыми полами водяными (купил головки на открытие/закрытие контуров)
Датчики движения
Контроль температуры и влажности
Контроль утечек газа и содержание CO, угарного газа
Пожарные датчики
Герконы на двери
подсчёт электроэнергии, воды
управление кондиционерами
управление вытяжными вентиляторами (простые вкл/выкл)
управление поливом
управление рольставнями и шторами
Выключатели ставить планирую без фиксации. До всех выключателей растягиваю UTP, на каждую группу света - своя трасса. До каждого конечного оборудования которым надо управлять так же - отдельная трасса питания 220.
Все контроллеры первого этажа планирую ставить в щите. Кроме управления кондиционером и задвижкой на воде и поливе. До них тоже протянул UTP. Топология получается звезда. НА второй этаж пока только протянул магистраль rs485, utp и силу. Там планирую просто блоки ставить на второй этаж, заводить на контроллер с первого этажа через rs485.
Возможно что-то ещё забыл.
Ещё хотел бы получить консультацию о скорости отклика на действия. Например включение света после нажатия выключателя. Групп света около 30. Выключателей около 50 (некоторые дублируются). Надо ли на дублирующие выключатели брать отдельный блок, либо их можно просто параллельно включать в один вход?
В случае управления выключателями - идеологически правильно использовать входы самих реле или диммеров. То есть выключатель (“кнопка”) подключается на вход самого релейного модуля. В таком случае задержки отклика не будет вообще и модули будут работать даже при недоступном (выключенном) контроллере.
Вот более сложные счценарии, такие как “если включена группа света Х уменьшить диммер группы У на 20%” , то есть связь устройств - выполняются на контроллере.
Обычно подключают параллельно. Заводить дублирующие на модули входов типа WD-14 надо только если требуется различать, где он, выключатель нажат.
Ну да, хорошо иметь документ Способы Ликвидации Аварийных Состояний. То есть просто список оборудования (включая проводку).
И для каждого пункта - На что повлияет если выйдет из строя и что делать.
И если для реле света для фасадной подсветки будет “Только на эстетику”; “запланировать замену”.
То для БП на 24 вольта, который питает все надо уже думать.
Хорошая система сохраняет работоспособность если отказало два любых элемента.
Можно самые важные линии пропустить через переключатель байпаса - цена вопроса примерно 1500-2000 на линию (переключатель типа ABB E214). Тогда в случае сбоя можно будет в щите переключить на ручное управление и если в щите все наглядно подписано, с этим справится даже неквалифицированный человек.
Дополнительно я бы посоветовал хотя бы одну силовую линию освещения пропускать через подрозетник кнопки (выключателя). В нормальном режиме просто соединить клеммами. В случае аварии - переводим в щите на ручное управление, меняем кнопку без фиксации на стандартный выключатель и пускаем на него силовую линию - получается классическое ручное управление.
Блок питания - ненадежный элемент, поэтому от светодиодных лент по возможности лучше избавляться (обычные лампочки на 220 В наше все). Для БП контроллера и автоматики можно предусмотреть отказоустойчивость. Некоторые блоки питания можно включать параллельно напрямую (нужно читать док-цию) если выставить одинаковое напряжение, некоторые нужно включать через спец. redundancy-модуль.
Реле - очень надежны, не соглашусь. чаще всего при неправильно подобранном - просто “залипают”, один канал. Но сам по себе релейный модуль выходит из строя - крайне редко. Менее доли процента. И если в комнате свет не только от одного релейного модуля а еще от лент, например - катастрофы не случится.
Как по мне - лишнее. И с огромной долей вероятности не понадобтся вообще. Куда проще поставить те же выключатели байпасом в щиток.
И до замены - включать-выключать освещение просто в щитке.
Ну и в случае отказа релейного модуля - он меняется за 5 минут. Просто выдергиваются клеммники, снимается модулть и ставится новый (или переставляется соседний, менее нужный).
У меня реле освещения уже 11 лет работают, самые старые.
Но и выход из строя его (БП светодиодной ленты) не катастрофа.
Даже те которые нельзя включить параллельно напрямую - включаются через диоды. Просто диод с достаточными параметрами анодом к “+” БП, катоды вместе и на нагрузку.
Тут есть нюанс - надо контролировать работоспособность БП, например заведя выход каждого на входы A1-A4 контроллера, до диодов.
А то при отказе одного из БП об этом не будет информации и система будет работать до отказа второго. Но опять же, промышленные БП отказывают редко.
При условии, что модуль будет лежать рядом запасной и есть квалифицированный человек, который сможет быстро его заменить. А если нет? К примеру, ситуация: хозяин щита в где-то в отпуске или командировке, звонит ребенок / престарелая теща и говорит “Что-то свет не включается” - что делать? Если есть байпас и там все подписано, то можно сказать "иди к щиток и тыкни переключатель с надписью “ххх” вниз. По крайней мере, не останутся без света/отопления до возвращения.
Во-вторых, даже если сам заменить в состоянии - не факт, что получится быстро его купить. Где-то кроме Москвы заказ будет идти несколько дней, в дальние регионы возможно дней 7-10. А если вспомнить еще локдаун год назад - я тогда 2 месяца ждал MR6LV/S, тупо производство было остановлено.
Может быть и не понадобится. Но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.)) Тем более, на этапе прокладки это копеечные затраты - на 4-5 метров кабеля больше всего лишь.
Из сомнений у меня ещё сейчас управление RGB лентами.
Есть пять участков с ними.
Длины:
12 метров - rgb (от щита расстояние - 7 метров до ближайшего угла)
2 метра - rgb (от щита расстояние - 1,5 метра до ближайшего угла)
4 метра - rgb (от щита расстояние - 6 метров до ближайшего угла)
10 метров - rgb (от щита расстояние - 9 метров до ближайшего угла)
4 метра - белая (от щита расстояние - 10 метров до ближайшего угла)
Все ленты 14 ватт на метр. И к сожалению видимо все 12ти вольтовые будут. НЕ могу почему-то найти ленты на 24 вольта у нас в городе. Хотя пока активно ещё не искал.
Вопрос: как лучше поставить питание? БП в щит помощнее или у каждой ленты рядом свой? Плюс к каждому контуру свой контроллер. Его ставить как я понимаю после БП и лучше ближе к самой ленте.
Ещё столкнулся с проблемой, что не могу найти кнопок без фиксации сдвоенных. Верно ли я понимаю, что можно настроить блок реле что управлять можно и простыми перекидными выключателями.
Посчитайте сечение проводов от “центрального” БП; будет например 24 мм^2 к каждому диммеру от центрального БП если диммер у ленты. Или 14 мм^2 + 3*1,5 мм^2 если диммер рядом с БП.
Если в группе, например <60Вт noname светодиодных ламп - то MR6C v.2 полне подойдет.
Обычно делают таблицу по строке на группу, в строке - количество, мощьность. Ну и группируя строки со сходными параметрами - подбирают реле.
Тут надо свести три параметра - максимально заполнить однотипные реле, при этом чтобы их расположение было поближе к управляемвм линиям. То есть - часто на большом проекте выгоднее поставить (может и не один) маленький щит, куда вынести часть реле или диммеров чем тянуть десятки кабелей к основному…
С этим уже определился. Все линии стянуты в один щит. Да и площадь всего 90 квадратов. Поэтому свой щит будет только на втором этаже отдельно и то пока ещё не точно.
