Да, совершенно верно.
В принципе этого должно быть достаточно (7 диммируемых драйверов тока “от производителя”, каждый нагружен на свой светильник, входы драйверов (220В) объединены в две группы по комнатам, группы подключены к двум каналам одного wb-mdm3).
Ваши светильники и есть светодиодные ленты без балластных сопротивлений, поэтому работающие от источника стабилизированного тока, а не от источника стабилизированного напряжения
Установка балластных сопротивлений “превратит” светильники в привычные вам “стандартные светодиодные ленты” с рабочим напряжением 48 вольт (для Rбалласта = 47 Ом).
Один такой драйвер “потянет” только один светильник (драйвер в режиме СС дает напряжение до 45 вольт, а светильнику нужно около 36 вольт, т.е. для двух светильников не хватит напряжения). Однако это DC/DC преобразователь и для его питания нужен будет еще сетевой источник питания АС/DC на 48 вольт.
Диммировать этот (эти, объединив входы Dim параллельно в две группы) драйвер можно как от 0-10В ( WB-MAO4), так и например от WB-LED путем PWM с амплитудой 10 вольт.
На мой взгляд все это очень сильно “заморочено”.
Я (это мое мнение, поскольку именно так я и поступал уже не раз с некоторыми своими светильниками ) все же добавил бы балластные сопротивления и далее пользовался ими как светильниками на 48 Вольт.
Диммиировать напряжение PWMом гораздо проще и в случае выхода диммера или БП из строя всегда можно быстро и дешево (дешевле чем альтернативные токовые драйверы) заменить их стандарными (легко покупаемыми) блоками, нежели опять искать специализированные драйверы тока…
У меня был различный опыт использования “triac” диммируемых драйверов тока (на 700 мА) для 12 светильников… Опыт оказался не удачным - формально каждый светильник диммиировался, но “выходная” яркость у светильников в процессе диммирования слегка отличалась , что было хорошо заметно на малых яркостях, также отличался уровень “стартовой яркости” , когда поднимаете яркость с нуля - светильники загорались не одновременно, а каждый по своему (можно поймать момент, когда часть светильников уже светятся, а часть еще нет - приходилось ограничивать “уровень минимальной яркости” на достаточно высоком уровне), плюс некоторые светильники начинали мерцать.
Т.е. было куда больше возни, чем можно было ожидать (плюс неоправданные материальны траты на все эти эксперименты).
В итоге, я сейчас по максимуму избегаю любого диммирования светодиодных светильников “по 220” и использую либо низковольтный PWM (все крайне стабильно и предсказуемо), либо 0-10В (почти идеально, но от помех при большом количестве драйверов и ощутимом расстоянии между ними, лампочки иногда “дышат”).
WB-MDM3 я сейчас использую для диммирования нескольких галогеновых (ламп накаливания) в сауне (потолочный свет - там высокие температуры и LED не поставить) - с этим диммеры справляются на 5 с плюсом!
В той же сауне для управления подсветкой полок и перил (светодиодная лента - там уже температура ниже) на WB-LED
Проекторы оптоволоконные (подсветка камней каменки и каменных стен) я переделал с “токовых” на “напряжение” и управляю подсветкой теми же WB-LED.
PS “Токовое” питание LED имеет определенные преимущества (выше КПД светильника, стабильность светового потока, более прогнозируемое время жизни кристаллов и т.п. ) перед питанием “напряжением” и сейчас большинство светильников выпускается как “токовые”…
PPS
для балласта поставьте что-нибудь такое RX27-1 47 Ом 5W 5% / SQP5, Мощный постоянный резистор , керамо-цементный корпус, RUICHI | купить в розницу и оптом или, например, такое CRL10W-47R, Резистор проволочный, керамический, THT, 47Ом, 10Вт, ±5%, SR Passives | купить в розницу и оптом (нет в наличии).
Если у вас потолок гипрочный, то просто установите резисторы в “разрыв провода” и оставьте их лежать на гипроке - ни чего с ними не случится 
а три ватта тепла это не так много ни для потолка ни тем более для керамического резистора
